tophelm (tophelm) wrote,
tophelm
tophelm

Category:

Сосны на морском берегу

Как и было обещано - делюсь впечатлениями от поездки по Испании.





После того, как бунтующие греки, забыв, что жить в Единой Европе - высшее человеческое счастье, а всякие пенсии и соцгарантии - фигня по сравнению со Свободным Рынком, устроили бучу, сотрудница турфирмы объявила открытым текстом: "я могу гарантировать, что вас поселят в отеле и будут кормить, но что вы улетите и прилетите, я гарантировать не могу." Планы свозить жену на Родос накрылись скобяным изделием, и тогда методом произвольного тыка в карту Средиземноморья был выбран район под названием Коста Брава - средиземноморское побережье Испании на самой границе с Францией.



Городок Тосса де Мар был избран за его главное достоинство, которое авторы рекламных проспектов почему-то считают главным недостатком - отсутствие всякой ночной жизни. Все рекламщики наперебой советовали ехать в соседний город Ллорет де Мар - там дискотеки! Тут надо сказать, что я никогда не понимал тех, кто, приехав в экзотическую страну - с морем, фруктами, вином, солнцем и порциями в ресторанах размером чуть больше, чем может сожрать рота голодных солдат - немедленно начинают искать кабак или дискотеку. Ощущение такое, как будто решительно все приезжают из тундры, где точно такие же рыгаловки вовсе не натыканы на каждом углу. Если дискотека - место охоты на отдыхающих девчонок, то это понятно, но большинство-то, похоже, прётся туда от чистого сердца.

Так или иначе, от чистого сердца шататься по дискотекам мне не хотелось, а охотиться на девчонок в присутствии жены слегка затруднительно - поэтому местом отдыха была выбрана именно Тосса.




Лететь в аэропорт Барселоны из Пулково-2 - всего-ничего - 4 часа. Вроде бы, достаточно времени чтобы заскучать, но за это время, не считая таких естественных развлечений, как взлёт, посадка, воздушные ямы и мерзкие вопящие младенцы, которых хочется убить уже через полчаса совместного полёта, пассажиров успевают один раз накормить, два раза напоить и ещё впарить им всякую херню товары из дьюти-фри. Тормошат пассажиров, похоже, намеренно - чтобы страдающие аэрофобией граждане были заняты чем-то отличным от мыслей "о боже, мы же все погибнем!". В общем, если в салоне и были тру-либералы, они даже не успели коллективно помолиться Господу за то, что он позволил им пролетать над территорией Священной Европы.

Так или иначе, после неразберихи аэропорта, 2-х часов на автобусе и ещё получаса на такси по изумительно красивому, хотя и жутковатому на вид горному серпантину, мы наконец-то прибыли в пункт назначения.



Город Тосса де Мар - курортный, поэтому кроме старинной крепости 13-го века под названием Вилла Велла, старого и нового городов и множества ресторанов, ресторанчиков и ресторанишек, в ней почти ничего и нет. Крепость, и старый город - в прекрасном состоянии, и были бы ещё лучше, если бы не отдельные Культурные, Высокодуховные и Чтящие Историю европейцы, которые, построив сравнительно недавно обзорную площадку, возмутились, что одна из древних крепостных башен и часть стены закрывают с вид с площадки на город и, не долго думая, снесли и башню и стену. Привет отечественным либералам, заявляющим, что это только сиволапые русские свою историю не уважают и не ценят - а вот в Европе...



Так или иначе, от крепости осталось ещё много: следят - и следят на совесть.



Старый город внутри крепости - обитаем, но вид у него вполне средневековый - машины и квадроциклы не могут проехать по его крутым узким улочкам с множеством лестниц, так что о цивилизации напоминают разве что антенны и провода на крышах домов.





Кроме людей, город населяют стрижи, устраивающие свои гнёзда в щелях между камней крепости, а также несметные полчища белых чаек. Здоровенные - с утку размером - они важно восседают на зубцах крепости, злобно косясь на туристов, фотографирующих их с расстояния вытянутой руки.



Маленькая бухточка, вдоль которой и выстроен город, переполнена огромным количеством лодок. Лодки всех размеров - от обычных моторок до здоровенных яхт - лежат на песке, стоят на рейде, фланируют туда-обратно, отплывают, подплывают, высаживают пассажиров, забирают пассажиров - всё это под тщательным присмотром пляжных смотрительниц (они же билетёрши). Фарватеры разграничены линиями из буйков, а на пляже расставлены плакаты, надписи на которых прозрачно намекают, что, мол, если неосторожный пловец заплывёт за буйки и получит там винтом по кумполу, то, вполне возможно, за это никого не накажут. Впрочем, на буйки внимание обращают только капитаны здоровенных пассажирских баркасов - простые испанцы причаливают где им захочется.





Заплатив по десятке, можно заказать экскурсию на катере со стеклянным дном по окрестным морским пещерам. Об этом вряд ли стоило бы упоминать, если бы не конечная точка экскурсии - отстоящий на несколько километров пляж, принадлежащий уединённому и очень дорогому отелю под названием Гиверола. Можно там выйти, пошататься по частному парку отеля или поваляться на частном пляже отеля. Зайти в частную качалку отеля у нас не хватило наглости, а посидеть в частном баре отеля - времени, но, судя по всему, и оттуда нас бы не выставили. Забавно то, что в рекламных проспектах Гиверола рекламировался, как уединённое и безлюдное место, так что прибывающие раз в час катера с туристами были, возможно, не слишком приятным сюрпризом для его постояльцев (да и чёрт с ними).



Следующим по плану была поездка в Андорру (то самое государство с 65 тыс. жителей, у которого наша героическая футбольная сборная на одном из чемпионатов выиграла 1:0). Чтобы добраться туда был заказан вип-автобус на 8 морд, который сам собой превратился в супер-мега-вип, поскольку 5 морд по известным только им самим причинам к точке сбора не явились. Что творится в голове у людей, способных на такие финты, лично мне понять затруднительно. Гид, не слишком раздосадованный таким оборотом, сразу спросил, хотим ли мы стандартную поездку, или проехаться по горам. В ответ на недоумённый вопрос, он пояснил, что стандартная поездка - это 4 часа в столице Андорры, где нет абсолютно ничего кроме магазинов - и сразу назад, но можно вместо этого походить по магазинам 2 часа, а ещё 2 часа потратить на то, чтобы пересечь Пиренеи и добраться до Франции. Более того, был случай, когда группа согласилась на поездку по горам, были очень довольны, благодарили, а потом - на другой день - звонили с жалобами, что им дали мало времени на шоппинг. В очередной раз поразившись особенностям строения голов некоторых сограждан, мы единогласно заявили, что хотим проехаться по горам. Гид повеселел и в дальнейшем всю дорогу рассказывал всякое.



Испанское предгорье Пиреней сплошь покрыто лесами из пробковых дубов и средиземноморской сосны. Снега тут не бывает никогда, и только в самые холодные зимы снежные шапки покрывают вершины гор. Кстати, пробковый дуб на наш обычный дуб похож не слишком - я, по крайней мере, смог его опознать не сразу, только случайно увидев срез коры на старом пне.



Все эти леса - частные, но ограничивать доступ в лес владелец права не имеет - может только запретить охоту и сбор коры дуба. Кору, кстати, снимают с живого дерева - раз в 6 лет дуб кору сбрасывает, а не задолго перед этим её можно снять со всего ствола без вреда для дерева. Так и поступают, окоряя всю нижнюю часть ствола, потому основание многих дубов по цвету отличается от веток, кору на которых не трогают.



Кроме пробковых дубов, живописных видов и зАмков с надписью "продаётся", повсюду также видны страшные признаки сепаратизма: каталонский сепаратисткий флаг (красные полосы на жёлтом фоне, в основании - синий треугольник с белой звездой; примечательно, что в старом варианте звезда была красной), который малюют на стенах, вывешивают в окнах домов и даже продают в ларьках, лозунги "помните: вы не в Испании, а в Каталонии" (на английском, кстати, языке - интересно, с чего бы?). Один раз был замечен такой вот плакат:



Кстати говоря, у каталонского сепаратизма есть достаточно серьёзные экономические, исторические и культурные причины. Каталония даёт около четверти всего испанского бюджета - то есть, является самым крупным регионом-донором. Деньги идут в Мадрид, откуда дальше их направляют в депрессивные регионы. Каталонцам такое сильно не нравится - воспринимается это как то, что рабочая Каталония кормит испанских паразитов.



Испанцами каталонцы тоже себя не считают - Каталонская Марка, основанная Карлом Великим, была отделена от Испании до 18 века. История Испании и Каталонии тоже совсем разная - Каталония сидела под арабами меньше 20 лет, а вся остальная Испания - почти 800 лет. По этой причине, между прочим, каталонцы внешне на испанцев непохожи - у них серые волосы и глаза, да и внешность куда более "северная". Кстати, именно из-за этих трений в Барселоне собираются запретить корриду - как чуждое явление.



Ещё есть и множество накопленных обид - Каталония никогда не хотела быть частью Испании, постоянно волновалась, поэтому её постоянно гнобили - даже каталонский язык (который, кстати, ближе к французскому, чем к испанскому) до недавнего времени был под запретом.

Своей террористической организации в Каталонии, насколько я понял, нет, зато есть мощная ячейка организации басков, которые используют каталонскую границу с Францией для перевозки милых их террористическому сердцу оружия и взрывчатки. А ещё в Каталонии своя самостийная полиция, а общеиспанская Гуардиа Сивиль охраняет только границы и, ЕМНИП, некоторые особо важные объекты. В общем, если американский Госдеп и дальше будет бороться против объединения Европы, то лучшего плацдарма и не придумать, так что, возможно, скоро в Каталонии станет очень и очень интересно.

За этими оптимистическими разговорами мы пересекли границу (Андорра в Еврозону не входит, но наши паспорта всё равно никого не заинтересовали) и, проехав по дну ущелья, вскоре оказались в столице Андорры под названием Андорра ла Велья.

Княжество Андорра - образование удивительное и в своём роде уникальное. Не имея собственной армии и находясь на границе вечно воюющих Франции и Испании, оно, тем не менее, умудрилось сохранить независимость. Шутка в том, что номинально Андоррой Франция и Испания правят совместно, а потому у неё есть официальные покровители как во Франции, так и в Испании (со стороны Франции это первое лицо государства, со стороны Испании - епископ города Уржель). Если между Испанией и Францией случалась очередная война, то андоррцы просто обращались за покровительством к представителю той страны, которая собиралась её оккупировать. Таким образом они защитились и от Наполеона, и от Гитлера (при посредничестве генерала Франко).



Столица Андорры выглядит этаким современным Вавилоном - смешение рас, языков и культур даже круче, чем в курортных городках. Достопримечательностей в нём нет, если не считать нового центра термальных вод, который построили совсем недавно и до сих пор никак не могут поделить власти города и власти страны.



По дну долины, в которой и построен город, протекает бурная горная река под названием Валира.



Весь город, кажется, только и состоит из магазинов и бизнес-центров. Живут андоррцы, в основном, торговлей (НДС у них нет, потому многие товары гораздо дешевле, чем во Франции и Испании) и горнолыжным туризмом - промышленности, как таковой, нет, земли, пригодной для земледелия, так мало, что распахана под табак даже земля вокруг дома, где заседает правительство. Теперь к источником дохода добавилась ещё и водолечебница, так что свара вокруг неё вполне обоснована.

После столицы местность всё больше и больше повышается. Природа заметно меняется - вечнозелёные леса сменяются самыми обычными елями, берёзами и тополями. На высоте в 2 километра только-только зацветает сирень - и это в конце июня.



Все здания строятся в национальном стиле - материалы в них, наверное, вполне современные, но снаружи все дома облицованы камнем, так что новодел не так уж легко отличить от действительно древних построек.



Жильё в Андорре стоит недёшево, потому что вырезать в скале достаточно места для дома, а потом ещё и укрепить дом, стоит столько же, сколько само здание. Ещё выше в горы - и пропадают последние постройки кроме гостиниц для горнолыжников и множества вышек, отмечающих лыжные трассы.



Вдоль дороги местами установлены высокие - под два метра - шесты, чтобы водители снегоуборочной техники зимой видели, где края занесённой снегом дороги. Зимой по этим дорогам просто так не проедешь - и не только из-за снега, но и из-за полиции, которая устраивает перед самыми опасными участками временные посты и разворачивает все машины, у которых нет специальных цепей, надеваемых на колёса.

Ещё выше - и пропадают последние деревья, зато появляются достаточно крупные участки снега, некоторые - даже со следами от проезжавших тут зимой горнолыжников.



Перевал на высоте в 2800 м - и мы уже перед старой границей Франции (пост перенесли после того, как рывшие под горой туннель из Испании рабочие промахнулись на 2 км), а потом - и перед теперешней. Французов наши паспорта заинтересовали также мало, как и андоррцев, так что границу можно и не заметить.



Про Барселону, Францию и корриду - как-нибудь в другой раз.

Tags: путешествия, фото
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments